Für uns steht heute ein langer Ausflug auf dem Programm - wir wollen den "Goldenen Kreis" bereisen.

Auf dem Gullni hringurinn (das ist isländisch und heißt wörtlich: Goldener Ring oder Goldene Rundfahrt) werden wir einigen Naturschauspielen der besonderen Art begegnen, und wir sind sehr gespannt auf dampfende Erde, einen in die Höhe schießenden Geysir und einen tosenden Wasserfall. Ich persönlich freue mich übrigens inzwischen auch immer auf die zwischen den kleineren Wanderungen liegenden gemütlichen Busfahrten, auf denen man eine herrliche Aussicht aufs Land und interessanten Ausführungen unserer örtlichen Reiseleiter genießen kann. Auch heute haben wir wieder einen Reiseleiter an Bord, der hervorragend gut die deutsche Sprache beherrscht.

Zuerst statten wir dem Geothermiekraftwerk Hellisheiði einen Besuch ab. Gelegen am Vulkan Hengill, bildet das Hellisheiði Heizkraftwerk (BHKW) das größte Kraftwerk Islands und das zweitgrößte geothermische Kraftwerk der Welt. Hellisheiði wurde geschaffen, um der Stadt Reykjavik Strom anzubieten, da es zu einer ständig steigenden Nachfrage kam und kommt.

Der Vulkan Hengill ist immer noch aktiv, obwohl seine letzte Ausbruch vor etwa 2000 Jahre aufgetreten ist. Soweit unser Auge blicken kann sehen wir die Felder mit erstarrter Lava. Das kennen wir ja schon aus dem Norden Islands: diese Flächen zu betreten kann lebensgefährlich sein und ist im Übrigen auch kein besonderes Vergnügen, wie ich finde. Es sieht wenig einladend aus - gerade jetzt bei dem trüben Wetter. Und ich kann mir heute morgen gut vorstellen, wie die Geschichten um Geister und Unsichtbare entstanden sind.

Wir erreichen den Gullfoss - den "Goldenen Wasserfall". Warum er seinen Namen erhalten hat, weiß man nicht so genau. Es könnte das goldene Licht sein, das abends auf das Gletscherwasser fällt oder vielleicht wegen der vielen Regenbogen, die man bei Sonnenschein zu sehen bekommt. Mir persönlich gefällt aber die Geschichte besser, dass der Bauer Gýgur aus Gýgjarholl sein vieles Gold nicht vererben wollte und so eine Truhe mit Gold in den Wasserfall warf. Ja, und da liegt es noch immer und leuchtet aus den Tiefen des Wassers. So hat jeder Wanderer auch nun noch etwas davon.

Heute ist das Leuchten sehr verhalten. Aber die gigantischen Wassermassen begeistern uns auch so.

Beeindruckt war 1907 auch der König Frederik VIII aus Dänemark, der sagte: "Kein Wasserfall in Europa kann sich mit dem Gullfoss messen. In seiner Unbändigkeit und Raserei übertrifft er sogar die Niagara-Fälle in den USA. Ungezügelt strömen jedes Jahr tausende und abertausende Pferdestärken in die Schlucht.

Bald wird jedoch die Elektrizität aus einem Kraftwerk beim Gullfoss die Einwohner im Süden Islands reichlich mit Licht und Wärme versorgen".

Recht hatte der König mit der Beschreibung des herrlichen Wasserfalls - getäuscht hat er sich aber in Bezug auf das Kraftwerk - und das zum Glück!

Ein Engländer wollte damals den Gullfoss erschließen. Dass es diesen Wasserfall noch gibt, ist dem Einsatz von Sigríður Tómasdóttir vom nahe gelegenen Hof Brattholt zu verdanken, die um 1920 gegen den Bau eines Elektrizitätswerks am Wasserfall anging und schließlich gewann - eigentlich durch einen Zufall, da die Firma, die das Gelände gepachtet hatte die Pacht zu spät zahlte. So konnte der Pachtvertrag gelöst werden.

In der Ferne sehen wir im Dunst den Gletscher Langjökull, den zweitgrößten Gletscher Islands mit der imposanten Fläche von ca. 953 Quadratkilometer. Die Eisschicht ist bis zu 580 Meter dick!  

An unserem nächsten Ziel dampft die Erde. Wir befinden uns in dem Hochtemperatur-Tal Haukadalur. Eigentlich ist die "Hauptattraktion" der Geysir Strokkur, der alle paar Minuten eine gewaltige Fontäne in die Luft schießt. Schon von Weitem kann man dieses Naturschauspiel sehen.

Doch mir gefällt das "Gesamtbild" viel besser. Überall steigt Dampf aus der Erde auf und es gibt kleinere "Löcher" in der Erde, aus denen heißes Wasser sprudelt. Das sind Quellen. Man nennt diese Löcher "Schlammtöpfe". Und es sieht witzig aus, wie es hier überall sprudelt und blubbert.

Und dann sind dort noch die vielen blühenden Blumen und die farbigen Gräser, die sich hier neben den heißen Quellen einen Lebensraum erkämpft haben. Wir haben viel Zeit, diese Gegend mit offenen Augen - und Fotoapparat -  zu erkunden.

Natürlich schauen wir uns auch die Ausbrüche des Strokkur öfters an - mal von Nahem - mal von Weitem.  Strokkur heißt übrigens übersetzt so viel wie "Butterfass". Auf ihn ist Verlass. Zwar unregelmäßigen - aber doch mindestens alle 5 bis 10 Minuten - zeigt er seine gewaltige Kraft. Seine Fontänen können bis zu 20 Meter hoch werden und das sogar manchmal zwei mal unmittelbar  hintereinander. 

Besonders spannend ist eigentlich nicht der Ausbruch an sich, sondern das Geschehen im Geysir vor dem Ausbruch. Es brodelt immer mehr in dem tiefen Schacht und man rechnet ständig mit der befreienden Explosion. Diese kommt dann, wenn sich die Dampfblase hoch über dem Loch wölbt und den Druck von unten nicht mehr aushält. Dann aber schießen Dampf und Wasser mit enormer Geschwindigkeit in die Höhe. Als ich das zum ersten Mal von Nahem sehe, erschrecke ich so, dass ich einen Satz nach hinten mache. Aber mit der Zeit gewöhne ich mich an die plötzlichen Ausbrüche. Außerdem lerne ich den Geysir langsam kennen und erahne schon ganz gut, wann die nächste Explosion kommt.

Neben dem "Strokkur" befindet sich der "Große Geysir" - der Namensgeber aller Geysire. Tatsächlich: er wurde bereits 1294 erstmals erwähnt. Seine Fontäne war im Durchschnitt 60 Meter hoch. Seit 1915 hatte er seine Aktivität weitgehend eingestellt. Erst seit dem Jahr 2000 - als er an zwei Tagen hintereinander 122 Meter erreichte - ist er hin und wieder aktiv, allerdings sind seine Ausbrüche nur noch ca. 10 Meter hoch. Da hat er sich wohl 2000 zu sehr verausgabt ...

Über den Geysiren und heißen Quellen wacht der noch aktive Vulkan Laugarfjall. Übersetzt heißt er "Berg der heißen Quellen" - und könnte somit keinen treffenderen Namen haben. Für alle Gesteinskenner unter euch: Es handelt sich um einen Lavadom aus Rhyolith. Obwohl der Vulkan mit 187 Meter ein eher kleiner Berg ist, leuchtet das rötlich Gestein schon aus der Ferne sehr markant.

Eine Zeit lang fahren wir an dem spiegelglatten blauen Þingvallavatn entlang. Er ist mit fast 84 qm der größte See Islands, mit vielen Buchten, sodass wir immer wieder einen neuen Ausblick genießen.  An seinen Ufern erstreckt sich eine weite Lavaebene, die von sattem Grün überzogen ist und so eine Lieblichkeit vorgaukelt, die unter dem Grün nicht wirklich da ist. Doch wir kommen auch an Wäldern mit Zwergbirken vorbei. So etwas Ähnliches wie ein richtiger Wald ...

Ja und schließlich stehen wir mit einem Bein in Amerika und mit dem anderen in Europa - darauf hat Manfred schon lange gewartet. Genau genommen stehen wir mit einem Bein auf der nordamerikanischen Kontinentalplatte und mit dem anderen auf der eurasischen Kontinentalplatte.  Und natürlich verdankt Island seine vulkanische Aktivitäten auch dieser Lage über den beiden tektonischen Platten. Die beiden Platten driften jährlich durchschnittlich circa zwei cm  auseinander. Dieses Auseinanderdriften ist übrigens nicht stetig. Meist wird Spannung über mehrere Jahre aufgebaut, welche dann plötzlich freigesetzt wird.

Besonders imposant ist unsere kleine Wanderung zwischen den steil fast senkrecht aufragenden Wänden der Allmännerschlucht, die genau die Grenze zwischen den beiden Kontinentalplatten bildet. Die Kräfte der Natur werden uns hier sehr bewusst - andächtig müssen wir diese Schlucht durchlaufen. Wie klein sind wir in diesem Tal und angesichts der Urgewalten. Wie große wird diese Schlucht in 100, 1000 oder 10.000 Jahren sein? Dass sich diese mächtigen Felsformationen immer weiter bewegen, ist kaum zu glauben.

Dass diese Gegend bereits in früheren Zeiten die Menschen als etwas Besonderes erkannten, ist wohl der Grund dafür, dass sie hier die erste Parlamentsstätte im Jahr 930 errichteten. Hier wurden Gesetze niedergeschrieben und Urteile gefällt und vollstreckt. So gab es einen Ertränkungspfuhl für ehebrechende Frauen und den Galgenfelsen für gesetzesuntreue Männer.

Harmonisch fügt sich die kleine Kirche der Gemeinde Þingvellir in das Bild des Nationalparks. Wahrscheinlich wurde die erste Kirche hier bereits um 1000, gleich nach der  (Zwangs-)Bekehrung der Isländer zum Christentum errichtet. König Olav I. Tryggvason von Norwegen soll um 1015 Holz  für eine Kirche in Þingvellirgeschickt haben. König Olav hatte allerdings nicht den besten Ruf, was die Christianisierung der isländischen Bevölkerung anging.

Wir machen uns müde auf unseren "Heimweg" zum Schiff. Was wir heute erlebt, erlaufen, erschaut haben war überwältigend. Wir sahen Kunstwerke, wie sie nur die Natur erschaffen kann. Und das alles nebeneinander auf einem kleinen Fleckchen Erde.

Natürlich erlangten wir in den letzten drei Tagen nur einen kleinen Einblick in die Welt der Insel aus "Feuer und Eis" - nur eine Ahnung von den allgegenwärtigen Naturgewalten. Und nur eine Ahnung von dem Leben hier, das - und darüber sind wir uns völlig klar - nur im Einklang mit der Natur geführt werden kann.

Heute Abend bin ich rechtschaffen müde und falle erschöpft, aber zufrieden und glücklich in mein gemütliches Kabinenbett.